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En este artículo os voy a hablar de los valores históricos y culturales del camino GR (Gran Recorrido) 234, también conocido como "de la Jorgeada", que une Zaragoza y Huesca. Lo había realizado con anterioridad por etapas y en los días previos a esta entrada lo he transitado en su extensión completa de alrededor de 80 kilómetros. Con el equipo completo de senderista (mochila, útiles necesarios, comida y bebida) y con mi madre, que es una andarina de primera. Nos ha ocupado tres etapas, que son habitualmente las recomendadas, saliendo un viernes y completándolo el domingo. Esto significa que es una ruta que se puede realizar en un fin de semana en condiciones óptimas de salud y estando habituados a este tipo de esfuerzos. El objetivo principal de la entrada es contextualizar las zonas recorridas por la senda, con valores relevantes desde hace milenios. Incluyendo la actualidad, pues algunas de sus lecciones sirven para comprender mejor nuestra sociedad. Siempre decimos en Podcaliptus que la cultura y la obra artística se pueden disfrutar mucho en sí mismas, pero para que sean verdaderamente útiles deben contextualizarse.
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Arriba: Panorámica de la basílica del Pilar con el conocido como puente de Piedra (s.XV). La primera es el punto de salida del GR si se realiza desde Zaragoza (Img. por Gestbern vía Wikicommons). Abajo: En el cuadro de Martínez del Mazo "Vista de Zaragoza" (1647) se pueden ver los daños sufridos en la estructura del puente por la riada de 1643.
Abajo: La plaza en sí, tras la reforma de 1986, se convirtió en un gigantesco espacio nada amigable para su disfrute (img por rheins vía Wikicommons).
Hablando de "andarines", el camino es el resultado de la actividad de la Asociación Cultural sin ánimo de lucro, "os andarines", que llevan realizando el día de San Jorge —patrón de Aragón— este sendero desde el año 2002, de modo que en el 2026 se celebra la XXV edición. De hecho el camino recibe la atribución "234" en homenaje al día de San Jorge, 23 de abril. En la prueba de ese día los interesados se pueden inscribir en diversas modalidades, incluyendo la totalidad del recorrido en una jornada, saliendo por la noche.
Aunque es una senda que ofrece satisfacciones paisajísticas, no es su punto fuerte, y tiene algunos problemas como el discurrir por un tramo demasiado cercano a la autovía mudéjar, la cual une el túnel del Somport al norte de Huesca con Sagunto pasando por Zaragoza y Teruel. Sin embargo si os interesa el deporte y la historia, os puede merecer la pena realizarla.
La primera etapa sugerida es la de Zaragoza-Zuera, unos 27 kilómetros, saliendo en dirección norte desde la Plaza del Pilar. Como ya comenté en el pódcast dedicado a la Zaragoza "oculta", es una de las más grandes de Europa. No es buena noticia en sí misma, ya que está enfocada como un amplio lugar que por ausencia de equipamiento confortable, como zonas ajardinadas, bancos y protección adecuada de la climatología adversa, poco permite al visitante más allá de meterse en algún bar. Ocio relacionado con el consumo. Pero si se sabe buscar, se pueden encontrar atractivos más allá de lo típico. Hablaré de la basílica de manera monográfica en otro momento, porque su historia —también la vertiente política— requiere más detenimiento. En esta ocasión recomendaré simplemente la visita a un lugar que va a dar a la plaza y que pasa desapercibido a mucha gente: el llamado "Pasaje del Comercio y de la industria", diseñado por el arquitecto Fernando de Yarza y construido entre 1882 y 1883. Es uno de los pocos centros comerciales decimonónicos que quedan en España, al estilo del de Vittorio Emanuele II en Milán, por citar una de las más famosas galerías de este tipo. Permite apreciar vía la arquitectura modernista de la forja del hierro y la decoración art decó, cómo la floreciente burguesía iba creándose lugares para realizar actividades de consumo relacionadas con el progresivo asentamiento del capitalismo.
Arriba: Pasaje del comercio y la industria en 2011 (imagen por Darko Trailovic vía Wikicomonns). Abajo: el lugar se ha conocido popularmente como "El ciclón" en referencia a unos grandes almacenes que se encontraban en su interior (Foto sin datar y sin acreditar, vía https://lasfotosdeluismi2.wordpress.com/postales-de-zaragoza/ ).
La visita al lugar se puede complementar con el recorrido de la vía principal que va a dar a la Plaza del Pilar y que tiene así mismo entrada al pasaje, la calle Alfonso I. En ella aún perviven ejemplos notables de arquitectura modernista residencial y es apreciable una plasmación arqueológica de la separación social por clases. En la época en la que se construyen estos edificios, los pisos bajos eran los "principales" de hecho queda ese nombre para referirse a la primera planta en algunas residencias de Zaragoza, como sucede en otros lugares de España, y la comodidad del inmueble se iba reduciendo con la elevación. Los últimos pisos quedaban habitualmente para el servicio y podréis ver como el tamaño de las ventanas se reduce progresivamente con la altura, siendo las últimas plantas las más incómodas por la necesidad de subir y bajar y por tener complicado el lograr una temperatura agradable al quedar más expuestas a las inclemencias. Si os interesa el tema, podéis acudir a nuestro programa sobre la arquitectura modernista, enlazado en el apartado "¿Quiere saber más?".
La "Casa Molins" (según reforma de 1902 por José de Yarza, hijo del autor del Pasaje de la Industria). Situada en la esquina de calle Alfonso con el Coso ,es uno de los mejores ejemplos del modernismo en Zaragoza, mucho de él perdido por la especulación. Aunque es difícil de apreciar en la imagen, justo debajo de la cornisa hay unas pequeñas ventanas. Era la zona ocupada por el personal de servicio. Img. por Francis Raher vía Wikicommons.
De la Plaza del Pilar saldremos de la ciudad por el norte, cruzando el Puente de Piedra, que pese a lo que mucha gente piensa no es romano, sino del siglo XV (es un error habitual el adscribir puentes medievales o de la modernidad temprana a la civilización romana). La salida de la ciudad es por una zona que estuvo durante largo tiempo vinculada a la Revolución Industrial, con sus luces y sombras. Era frecuente que dueños de fábricas edificaran sus residencias junto a las factorías. En el caso del valle del Ebro en numerosas ocasiones azucareras, surgidas a raíz de la independencia de Cuba (1898), cuando el mercado español se vio obligado a sustituir el azúcar de caña, de acceso más complicado tras la pérdida colonial, por el de remolacha que se podía obtener y refinar en la Península. También harineras, por la fuerza que el cultivo del trigo ha tenido en la región desde el origen de la agricultura. Vamos a pasar cerca de lugares que merecen ser contemplados, como la preciosa "Casa Solans" de 1921, construida para el harinero Juan Solans. Por cierto que el elemento industrial de esta parte de la urbe, en la que también se ubicaron metalúrgicas, nos sirve para acabar con un mito: la historia contemporánea española es muy similar, como digo en lo positivo y en lo negativo, a la del resto de países de Europa occidental. El Spain is different repetido con frecuencia dentro y fuera de nuestras fronteras es en gran medida mitología, como la de pensar que la madre de Jesús de Nazaret se apareció (en vida, por cierto) al apóstol Santiago en la Plaza del Pilar.
Arriba y abajo: "Casa Solans" (Miguel Ángel Navarro, 1921) en una de las zonas de la ciudad vinculada a la industrialización, Margen izquierda del río Ebro.
Aunque el GR como tal incluye así mismo el entorno urbano, la senda natural comienza, de una manera poco casual por lo que os comento, junto al gran edificio tristemente abandonado de la "Harinera del Rabal". Es tan imponente que lo usé como escenario de una de mis historias como director en una partida de rol del juego "Cultos innombrables". Aprovecho para saludar desde aquí a los participantes. El termino "Rabal" nos da otra pista histórica. La palabra es sinónimo de "Arrabal" y proviene del árabe clásico rabad ("afueras"). Hace referencia a los barrios medievales situados más allá de las murallas.
Arriba: Carteles del GR junto al edificio de la Harinera del Rabal.
Cruz de término (Pairón), ya en el barrio del Rabal en la margen izquierda, con la Basílica del Pilar al fondo. Aunque este tipo de monumentos solían marcar el punto límite (término) de la localidad, en este caso recuerda la zona de extramuros donde se encontraba la ermita de Altabás (s.XIV), dañada en los sitios de Zaragoza (1808-1809) y destruida en la retirada del ejército francés (1813). El GR pasa por aquí. Img. por Ajzh2074 vía Wikicommons.
En la orilla izquierda del Ebro, que es la que va a dar al norte desde Zaragoza, desemboca el río Gallego, por cuyo valle discurre en gran medida el GR. Las cuencas de los ríos eran las autopistas de antaño, pues servían para evitar los accidentes geográficos que dificultaban los viajes por tierra. La acequia del Rabal bebe del río Gállego y sirve para regar desde época islámica hasta la actualidad gran parte de la huerta zaragozana. Por cierto que siempre recomiendo, a quienes no conozcáis esta verdura, el probar la borraja, bastante desconocida fuera de Aragón y algunas zonas de Cataluña. La canalización data de época romana y hasta la construcción del Canal Imperial de Aragón, una de las obras hidráulicas civiles europeas más importantes del s. XVIII, fue de las principales estructuras —tal vez la que más— utilizadas para hacer llegar agua a la ciudad. Tecnología milenaria aún en uso. Por lo que respecta al río, la etimología vuelve de nuevo en nuestro auxilio: Gállego es el río que viene de las Galias, naciendo en la cordillera pirenaica entre España y Francia, en el Portalet ("pequeño portal" o "pasaje" en occitano) es decir, en uno de los pasos transfonterizos.
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Arriba :Col ("cuello" en francés y de ahí "paso de montaña") del Portalet en la frontera entre Francia y España. Es la zona en la que nace el Gállego.
A lo largo de la senda vamos a poder ver diversos azudes, como el de Urdán éste rastreable al menos desde el siglo XII. Situado en el término municipal de Villanueva de Gállego, puede merecer la pena verlo, haciendo un desvío que nace en el barrio rural de San Juan de Mozarrifar. Villanueva es donde desde hace unos años tienen a bien organizar el "Villafreak", evento cultural con charlas, exposiciones y actividades y al que nos invitaron a mí y a Manuel Rodríguez, del muy recomendable pódcast "Los retronautas", a dar una charla sobre Ciencia ficción. Aprovecho para dar las gracias a la organización.
Arriba: huertas en la cuenca del Gállego, vistas desde el camino. Disfrutan del aprovechamiento de acequias como la del Rabal. Abajo, aproximación al barrio rural de San Juan de Mozarrifar.
"Azud" viene así mismo del árabe. En este caso del verbo sadd, "obstruir" o bloquear, definiendo presas realizadas para canalizar el curso de los ríos hacia acequias. El objetivo era la irrigación, pero así mismo evitar desbordamientos o inundaciones incontroladas. El de Urdán se encuentra en un bonito paraje natural junto a la Cartuja del Aula Dei. Ésta fue construida en el siglo XVI y es Monumento Nacional desde 1983. Fue objeto de polémica porque los monjes no permitían el acceso a mujeres para visitar los importantes frescos de Goya presentes en el edificio. Las pocas que habían visto las pinturas necesitaban bula papal y fue la presión ciudadana la que permitió la ampliación de visitas, al recordar que en el disfrute del patrimonio cultural debe primar el interés público y no el beneficio privado. La cartuja responde a una arquitectura renacentista imponente, aunque se encuentra en la margen izquierda del Gállego, discurriendo el GR por la derecha.
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Azud de Urdán. Imagen vía el blog "Dos pedales mil historias". Abajo: Cartuja del Aula Dei desde uno de sus claustros. Imagen vía el blog El cado de Chorche.
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Arriba: Vista de Villanueva de Gállego desde el GR. La iglesia que se aprecia es la del Salvador (barroca, s. XVIII) pero (abajo, img. por Zarateman vía Wikicommons) se conserva la torre mudéjar (s. XVI), al igual que sucede en el caso de Monzalbarba (vídeo). Recordemos que el arte Mudéjar en Aragón es Patrimonio de la Humanidad.
Pasada Villanueva de Gállego podremos apreciar otras construcciones relevantes, como la llamada "Torre Hospitalico", del siglo XV. "Torre" es como en parte de Aragón se designa a las fincas rurales, y esta en concreto pertenecía al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, uno de los principales en la región y Europa desde su fundación, en 1425. La del Hospitalico fue cedida a la institución por testamento de Antonio de Tena, vicario de Sástago, en 1474. La denominación que nos ha llegado data del siglo XVIII, cuando pasa a gestionarla el conocido como "Hospitalico de niños huérfanos de San Gil", que atendía a niños abandonados o huérfanos.
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Arriba: "Torre Hospitalico" desde el sendero e interesante mapa de la zona en la que se encuentra, señalada como "Torre del Gállego" según documentación de 1945 (1) Abajo: acequia del Rabal y Río Gállego hasta el azud del Rabal, de origen romano y situado más al norte que el de Urdán.
La siguiente localidad supone el final de la primera etapa: Zuera. Parece hacer referencia al término Zufaria que, proveniente del árabe clásico, se debate si puede referirse a "bonita" o a "peñasco", al estar junto a las estribaciones que encajonan el valle del Gállego por el oeste. Pero en la zona hubo asentamientos previos de pueblos ilergetes, vascones (se ha hablado de la posible raíz Zubi en euskera, con el significado de "puente") y del asentamiento romano de Gallicum, descrito como situado en la calzada romana entre Zaragoza (Caesaraugusta) hacia la Galia a través de Huesca (Osca). Comprobamos lo que os comentaba antes, los valles de los ríos son las autopistas humanas desde la antigüedad. En Zuera podemos apreciar el llamado arco "de la mora", interesante porque aunque solemos relacionar los acueductos con la civilización romana, éste lo es islámico, datado según consenso general en el siglo XI.
Arriba: arco o acueducto "de la mora" (s. XI?). Los vanos presentan formas habituales de la tradición islámica. Img. por Fran Ara vía Wikicommons. Abajo: La cuenca fluvial del Ebro, incluidos los afluentes como el Gállego, suponen uno de los mejores lugares del mundo para la observación de cigüeñas, con estampas de lo más curiosas.
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Como mi madre y yo no encontramos alojamiento Zuera, cruzamos el Gállego y pernoctamos en la localidad de San Mateo, una de las entradas por el oeste al desierto de los Monegros (del que ya os hablaré otro día). El pueblo ofrece, al estar en alto, sobre los escarpes del valle enfrentados a Zuera, unas bellísimas vistas del cauce del río, así como un precioso ejemplo de mudéjar aragonés. En este caso con la Iglesia Parroquial de San Mateo, que tiene una estructura particular al presentar la torre tras la cabecera, lo que sugiere un origen defensivo. En Villanueva, como hemos visto en imagen, se conserva solamente la torre de la estructura mudéjar, separada varios metros de la iglesia moderna, ya que el resto del templo fue destruido durante la Guerra de la Independencia. El estilo es único en el mundo por darse en la zona de aculturación entre las tradiciones cristianas e islámicas desde Teruel, en la órbita del valle del Ebro y en otras zonas de contacto cultural como el Gállego. Los materiales disponibles en el área, con escasez de piedra y la fusión de diferentes tradiciones artísticas dan lugar a estas joyas arquitectónicas.
Arriba: Iglesia de San Mateo Apostol (s. XV) en la localidad de San Mateo de Gállego. Supone un edificio de gran atractivo no solo por su catalogación mudéjar. La ubicación de la torre en la cabecera de la iglesia, algo nada frecuente, y la disposición de sus ventanas eminentemente en altura, indican un origen defensivo. Posiblemente como parte de un castillo. Si una de las almenas de éste se reutilizó para la construcción del edificio mudéjar, nos encontramos con un caso notable. Abajo: El risco permite el control de una amplia extensión del valle.
Desde Zuera a Almudévar, ya en la provincia de Huesca, discurre la segunda etapa y reina, con más de 30 kilómetros. Vamos a observar varios fenómenos reseñables. Por un lado el mal olor habitual en el GR. Esto se da porque Aragón, por políticas totalmente equivocadas de los principales partidos, es la región de España con mayor número de las llamadas "granjas intensivas", en realidad lugares de hacinamiento extremo y sufrimiento de seres vivos. Hay condicionantes éticos a tener en cuenta, ya que está demostrado científicamente desde hace muchos años (como expuso brillantemente el investigador Jesús Mosterín en libros imprescindibles como El triunfo de la compasión) que otros animales, especialmente los mamíferos, sienten el sufrimiento y el dolor de manera casi idéntica a un humano. Pero además se trata de estructuras altamente contaminantes, algo que queda claro no solo por el olor, sino por la supuración de purines (aguas fecales) habituales en las zonas cercanas a estos estas estructuras y que, como está acreditado, pueden contaminar acuíferos y emitir gases de efecto invernadero. De modo que, pese a lo dicho por grupos de presión interesados, las granjas intensivas son lastres económicos al estropear el medioambiente y sus recursos. A día de hoy necesitarían una transformación profunda, solamente para resolver el impacto económico (2). Ahí está la necesidad de la historia y la cultura: no solo para saber lo que nos conviene, sino también para conocer los peligros que debemos evitar.
Arriba y abajo: antigua estación de Zuera, abierta al tráfico en 1861 para el trayecto Zaragoza-Barcelona. La estrella responde al logotipo de la "Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España" (CCHNE), quien se hizo con la línea en 1878 hasta su integración en RENFE (1941).
Abajo: Curiosos letreros que se pueden observar desde el GR. Algunos responden a la señalización de la antigua carretera Zaragoza-Huesca (N-123 en su denominación primigenia, posteriormente N-330). Se incluye una imagen del reportaje de la revista "Tráfico", publicada por la DGT, con el título "Zaragoza-Huesca-Somport, por la N-330" (Número 16, noviembre 1986 disponible en línea).
Abajo: Autovía mudéjar desde el GR, a la altura de la frontera provincial.
Otro fenómeno claro que se observa en este tramo es el de la despoblación. Es un área eminentemente vaciada que pasa cerca de la llamada "macrocárcel de Zuera", en realidad bastante alejada de la localidad. El único núcleo habitacional que el GR va a atravesar en esta etapa es el pequeño pueblo de colonización de San Jorge. Éste tiene así mismo su interés por poder aprender sobre la política rural del régimen franquista. La destrucción provocada por la Guerra Civil derivada de la frustrada sublevación militar de 1936, llevó a España a un estado ruinoso que la lastró económicamente durante décadas. En el pódcast dedicado a la arquitectura brutalista en nuestro país hablo de cómo el régimen dictatorial franquista tuvo diversas fases y ensayó varias respuestas a la calamitosa situación provocada por el proceso de su instauración. Una de ellas fue la conformación en 1939 del Instituto Nacional de Colonización, que trató de establecer localidades de nueva conformación en zonas desiertas, en ocasiones vaciadas por el éxodo provocado por el conflicto bélico y la consiguiente represión. Aragón, que tuvo línea de frente durante gran parte de la contienda, es un ejemplo claro, con la construcción del famoso pueblo nuevo de Belchite, o de otros como Puig Moreno en Teruel o este San Jorge en Huesca, entre otros. Respondían a una arquitectura que se conoce como "racionalismo" y las localidades son muy similares entre sí: manzanas cuadradas constituidas por viviendas de tipo parcela, habitualmente de una sola altura en torno a una plaza principal con iglesia, intentando hacer llegar regadío a los cultivos de los términos municipales. En ocasiones anegando patrimonio cultural y obligando al exilio de la población de otras localidades en zonas inundables. San Jorge fue inaugurado en 1957 según diseño del arquitecto José Borobio.
Arriba: entrada al pueblo de colonización de San Jorge y torre de la iglesia. Abajo: planta del pueblo y de la iglesia en el proyecto del arquitecto José Borobio, recogido en el estudio "El pueblo de San Jorge (Huesca): un núcleo de colonización del alto Aragón" (Alagón Laste, 2013). Disponible en línea.
Abajo: La torre recuerda a la de una de las más famosas obras del arquitecto (junto a su hermano Regino y José Beltrán), el edificio de la antigua Feria de Muestras de Zaragoza (hoy Cámara de Comercio e Industria). En estilo neomudéjar y recordando a un faro. Img. por Ecelan vía Wikicommons.
En ocasiones la planificación del Instituto Nacional de Colonización fue tan equivocada, que dio lugar a episodios como el de Puilatos, pueblo abandonado junto al que pasamos por la senda. Empezó a habitarse en 1956, pero se tuvo que abandonar veinte años después al elegirse para su emplazamiento un alto sobre terreno poroso que acabó amenazando derrumbe. Este proceso geológico se vio agravado por la construcción de las estructuras para instaurar cultivo de regadío. Debido al peligro se tuvo que obligar a la población a abandonar el lugar. Visto lo visto, los romanos canalizaban el agua mejor que el régimen franquista.
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Arriba: a lo largo del camino es frecuente ver el dragón con la cruz de San Jorge.
Arriba. El antiguo abrigo para trabajadores del campo conocido como "Caseta de Valero". Siempre he pensado que en los GR se debería habilitar pequeños refugios a distancias regulares, en torno a los 5-10 kilómetros.
Precisamente y hablando de canalizaciones, como os comento el GR va a bordear durante muchos kilómetros la comarca de los Monegros. La aridez de gran parte de su superficie hizo que las planificaciones hidráulicas para regar la zona se pensaran durante mucho tiempo. Va a ser frecuente que nos encontremos con tramos del Canal de Monegros, nacido en el embalse de la Sotonera, no lejos de Almudévar. Pese a lo que se suele comentar, la política hidrológica de embalses y presas contemporáneas no fue iniciada por el franquismo, sino que responde a proyectos en numerosas ocasiones previos. El Canal de Monegros se planificó en 1902 según diseño del ingeniero Cleto Miguel Mantecón, aunque con propuestas previas, como la de Miguel Ravella en 1855 y su construcción comenzó en 1915. Va a ser frecuente que nos encontremos en el GR con parte de sus vasos, ya que en sus diferentes tramos con una extensión total de 133 kilómetros, enlaza aportes del Gállego con otros del río Cinca, unidos cerca de la localidad de Tardienta en el denominado "abrazo de Tardienta". La sección con la que más vamos a coincidir al hacer la ruta es la llamada "Acequia de la Violada", término que hace referencia a la "Vía Lata", una de las denominaciones de la antigua calzada romana entre Osca y Caesaraugusta. Término que se aplicaba a otras vías romanas y que como señala la filóloga Dolores González de la Peña:
«(...) en contra de la opinión mayoritaria, no significaba "vía ancha", sino conducida, dirigida o encaminada, de latum, participio latino de fero, "dirigir, encaminar, conducir, hacer ir, llevar". Es la misma formación que aparece en Agolada < aqua lata, "agua llevada, conducida", en referencia a un acueducto o canalización artificial».
En el blog "Arqueotoponimia". Disponible en línea.
Arriba: Diferentes tramos del canal de Monegros en la segunda etapa. Abajo: aproximación a Almudévar y a su castillo en lo alto del cerro.
La segunda etapa ya atraviesa la frontera provincial entre Zaragoza y Huesca, concluyendo en Almudévar, zona interesante con diversas corrientes aculturizadoras. Entre ellas como es frecuente en el recorrido del GR, las de romanos, vascones, íberos y romanos. El término actual, como no es difícil imaginar, vuelve a provenir del árabe, significando "el redondo". Posible referencia a la forma del cerro en el que se halla el castillo. Fue una fortaleza importante en época medieval y el pueblo tiene un par de elementos actuales culturalmente relevantes. Por un lado es la localidad en la que se inauguró la sala Coliseum en 1993, una de las mecas de la música electrónica española, con diversas fases e incluso produciendo música con el sello Coliseum Records. La música electrónica es un género con muchas facetas, lo sé bien que he vivido un año en Berlín, donde se relaciona habitualmente con movimientos alternativos y vanguardistas.
Arriba: Vídeo de uno de los eventos de Coliseum en 2026. En el canal oficial de la sala (Aquí).
Almudévar es el lugar de nacimiento de otra institución, la pastelería "La Tolosana", que a partir de 1981 empezó a vender la denominada "Trenza de Almudévar". Es uno de los postres más conocidos en Aragón, presentando hojaldre y crocante de frutos secos, y ha provocado que la localidad haya sido parada habitual desde hace décadas para la gente que conoce el dato. Yo casi siempre que paso por la zona lo hago, tradición que tengo desde que de pequeño mis padres me llevaban al Pirineo. Por desgracia la empresa no me paga nada por esta publicidad (aceptaría un subsidio en trenzas) pero al César lo que es del César. El famoso blog "El comidista", dirigido por López Iturriaga, escribió en su día:
«Sin ser yo de dulce ni nada de eso, hay piezas de bollería por las que mato. La trenza de Almudévar es una de ellas» (Recogido en artículo del Diario del Alto Aragón, disponible en línea).
Arriba: versión casera de la "Trenza de Almudévar", siguiendo el blog "Do it yourself" (disponible en línea). La Tolosana ha publicado la receta, como se explica por ejemplo aquí.
La tercera etapa es la más breve y llega a Huesca. De nuevo, mi madre y yo no encontramos alojamiento en Almudévar y pernoctamos en Tardienta, localidad que ha tenido una importante relevancia como nudo industrial ferroviario. Desde allí enlazamos de nuevo con el GR por el antiguo camino a Huesca. Si os gusta el senderismo o los ámbitos culturales relacionados, habréis observado que casi todas las localidades españolas tienen comunicación entre sí por viejos caminos rurales, que siguen teniendo el nombre que así lo indica. Por ejemplo hice hace poco una ruta por el Valle del Jalón y atravesando la localidad de Lucena en dirección a Alfamén, salí por el camino —claro— de Alfamén. Por desgracia las señalizaciones escasean y son ámbitos que no se potencian lo suficiente. Incluso se pueden encontrar que los caminos están bloqueados. En el caso de la vía antigua entre Tardienta y Huesca, sin ningún aviso previo, por el embalse de Valdabra. De modo que hay que rodearlo. En cualquier caso es una zona que tiene una belleza particular. Desde Tardienta por el atractivo estepario de los Monegros y en la aproximación a Huesca porque a no ser que el día esté muy cubierto, nos saluda ya la sierra de Guara, parte del Pirineo y muy cercana a la ciudad. Una de sus estribaciones más representativas por el sur es el llamado "Salto de Roldán", un precipicio entre dos altos rocosos que la leyenda dice que salvó el lugarteniente de Carlomagno, a lomos de su caballo, mediante un impresionante salto para dejar atrás a los perseguidores que emboscaban a sus tropas. Por cierto que la obra principal relacionada con la leyenda de este caballero, La chanson de Roland (siglo XI), es una de las influencias principales de la obra magna de Stephen King, La torre oscura, como comentamos en el programa que le dedicamos a esta última.
Arriba: Antiguo camino de Huesca en su salida desde Tardienta, tal y como queda reflejado en el callejero. Abajo: Para realizar marchas de una distancia en torno a los 30 kilómetro es muy recomendable madrugar y estar pendientes de la climatología.
Arriba: Paso del Canal de Monegros, entre bancos de niebla, en la ruta desde Tardienta en dirección a Huesca.
Arriba y abajo: el enlace desde Tardienta con el GR en su tramo Almudévar-Huesca, hace que abandonemos la región de Monegros por su extremo noroccidental. Una zona muy poco señalizada y que presenta obstáculos como el embalse de Valdabra. Éstos en ocasiones no quedan reflejados en las aplicaciones de mapas, de modo que hay que tener cuidado porque pueden suponer desvíos de varios kilómetros.
Arriba y abajo: el talud de Valdabra corta el camino viejo, que se reanuda desde aquí hasta la autovía mudéjar y de ahí sirve para enlazar con el GR.
Abajo: Salto de Roldán desde el sur. A sus pies una granja intensiva. Img. por Kurtsik vía Wikicommons.
El GR como tal va a terminar en la entrada sur de la ciudad de Huesca, en la ermita de San Jorge, patrón de Aragón y situada en una loma sobre la llamada llanura de Alcoraz. Se cuenta que el santo se apareció en el lugar para ayudar a las tropas cristianas de Pedro I en la batalla (1906) en la que conquistaron la ciudad a los musulmanes, estos apoyados por las tropas castellanas de García Ordóñez y Gonzalo Núñez. La leyenda responde a arquetipos milenarios que tratan de justificar la gobernanza con la alianza con la divinidad, algo que el cristianismo tomó de religiones anteriores. Es la traslación en el ámbito del reino aragonés, del mito de Santiago aparecido en otras batallas, como la mitológica de Clavijo en el año 844, en realidad poco más que una escaramuza, o ni siquiera eso. Narraciones similares son conocidas desde la antigüedad, como cuando los atenienses afirmaban que el dios Pan atemorizó a los persas en la batalla de Maratón del 490 a. C. entre infinidad de ejemplos.
Arriba: La N-330 sigue en uso, aprovechando algunos tramos de la vieja N-123, que en otras zonas se ha abandonado. Abajo: aproximación final a Huesca por el GR-234.
Abajo: La ruta como tal termina en la ermita de San Jorge, ubicada en un cerro a la entrada de la ciudad por el lado sur y que ofrece buenas vistas de Huesca. El edificio actual data del siglo XVI sustituyendo a uno previo cuya presencia está documentada desde 1243. Img. por Lmjy vía Wikicommons.
Abajo: cartel del punto final (o inicial) del GR, la ermita de San Jorge en Huesca.
Arriba: Las vistas a la ciudad desde la ermita son así mismo una lección de historia. En la imagen, tomada hacia el noreste, se puede apreciar la catedral (ss. XIII- XVI), el lado sur de los Pirineos con la sierra de Guara y sobre los edificios a la derecha, el castillo de Montearagón (s.XI). En la serie El ministerio del tiempo (2015-2020) es el lugar donde donde se encierra a los delincuentes perseguidos por el ministerio. Allí en realidad tenían su base de operaciones las huestes aragonesas en el asedio a la ciudad, que culminó en la Batalla de Alcoraz (1096) en la llanura junto a la ermita y que según la leyenda contó con la participación de San Jorge.
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Arriba: representación mitológica de la Batalla de Alcoraz con la participación directa de San Jorge a lomos de un caballo. La obra, por Jerónimo Martínez (primer cuarto del s. XVI), se encuentra en el retablo de la iglesia de la Merced en Teruel. En la parte inferior del lienzo, a la derecha, se pueden apreciar las cabezas cortadas de los supuestos reyes islámicos caídos y que se representarán en uno de los cuarteles de la bandera de Aragón rodeando la cruz de Alcoraz. En tiempos contemporáneos se debatió si retirar esas imágenes del escudo oficial de la comunidad autónoma. Abajo: Clave en la mitología del santo es su lucha con el dragón. En realidad reinterpretación cristiana de arquetipos vinculados a la lucha contra el pecado y presentes en algunas de las tradiciones de las primeras civilizaciones, como la que rodea a la serpiente Tiamat y a sus hijos en los mitos sumerios. Esta versión es de Rafael (1504), presente en el museo del Louvre. Como la de Martínez, es una obra renacentista, época que representaba a los personajes con ropajes del momento.
Abajo: el dragón rodeando la cruz de San Jorge ha quedado como una de las representaciones de la senda.
Por lo que respecta a los consejos técnicos relacionados con las largas rutas a pie, me remito a lo que he señalado en otras ocasiones. Vivimos en un mundo capitalista que fomenta en demasiadas ocasiones la competitividad vacía y frustrante. Nunca digo que una ruta es fácil o difícil. Lo que para otra persona es sencillo, para mí puede ser complicado o peligroso. Me apasiona hacer ejercicio, e incluso he realizado formación al respecto, como obtener el título —entre otros— de masajista en el ámbito deportivo. Suelo invitar a conocer el cuerpo propio de una manera progresiva y gradual, para ser consciente de en qué punto te encuentras físicamente y realizar actividades acordes al mismo. También en general suelo desaconsejar ejercicios que lleven al límite de la resistencia. Me he preparado y realizado una maratón para conocer las sensaciones físicas y psicológicas de una prueba de esas características de primera mano. Ya no la he vuelto a hacer porque creo que, independientemente del estado de salud, el coste físico en impacto de articulaciones, por ejemplo —evidentemente otras personas piensan de manera diferente a mí— no compensa. Por motivos similares he realizado alguna marcha superior a los 50 kilómetros en una jornada y mis conclusiones son similares a las del Maratón. La relación coste de salud y beneficio hacen en mi opinión mucho más saludable ejercicio más moderado, y en este sentido, para mi estado físico me resultan cómodas etapas como las descritas, en la órbita de los 30 kilómetros o menos. Influye por supuesto muchísimo el peso. 100 gramos más o menos se notan dependiendo de la distancia. La mochila debe tener una correcta fijación al tronco, usando las cinchas necesarias para ello, que deben estar correctamente fijadas. Si el peso cuelga se hace mayor la presión sobre la espalda. Por supuesto hay que llevar comida y agua suficientes para hidratarse así como para recuperar energías, y no preocuparse en exceso por elementos artificiales como la clasificación de tiempos en aplicaciones. La seguridad es clave. Tened muy en cuenta la climatología e id correctamente equipados tanto para frío como para calor. Con respecto a este, pese a lo que se piensa muchas veces, no conviene tanto desnudarse como reducir la cantidad de piel expuesta a la radiación solar y elementos como crema, así como gorras o bandanas para la cabeza son imprescindibles. Una vez, haciendo uno de los tramos del 234, concretamente entre Zuera y Almudévar, me llevé el susto de mi vida porque me fie más de Internet que de mis propios ojos. Según el primero no había posibilidades de tormenta, pero cuando estaba en una zona aislada me alcanzó una con carga eléctrica que —no me duele prendas decirlo— casi hace que me cagara en los pantalones. Cuando Zeus está lanzando rayos a tu alrededor, uno es muy consciente de la fragilidad humana y de lo humildes que debemos ser para llegar a algún sitio como personas y como sociedad. Es imprescindible el equilibrio con la naturaleza y el respetarla. Una de las lecciones que, aparte de las anteriores, nos enseñan rutas como el GR 234. Hasta pronto. Tal vez nos veamos en algún camino perdido o como decimos por aquí, "por algún andurrial".
A mis padres, compañeros de andanzas.
NOTAS:
(1) Año en el que s propuso la cesión de Torre Hospitalico al Instituto Nacional de Colonización, de ahí que se elaborara un informe en el que está presente el mapa. Disponible en línea.
(2) Tipán-Torres (2024): Evaluación del impacto ambiental de los sistemas intensivos de producción animal según la literatura reciente en "Multidisciplinary Collaborative Journal". Disponible en línea.
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Grandes rutas a pie: El GR-234 (Zaragoza-Huesca o "de la Jorgeada") © 2026 by Víctor Deckard is licensed under CC BY-ND 4.0
